Tina 你要去哪裡?

一個人的旅行

去過十幾個國家，不管是居住，唸書還是旅行，我一直以為自己還滿獨立的，雖然方向感不是一流，神經卻是第一大條。剛學會開車那幾年，去哪裡玩都覺得開車才是王道，不管是跟朋友還是當時男友(現在老公)，兩人以上即可成行。開車旅行有一種隨性又瀟灑的愜意，後座放滿所有必需的和不必需的，啟動引擎後好像四處都可以為家。

不過自從嫁給了自稱人肉GPS的老公，搜尋方位的功能被收到衣櫥最角落， 不管去哪裡，我都樂意被牽著鼻子走。幾年來不用自己規劃行程也不用沿途撒麵包屑做記號的後果是，連地圖兩個字都快要不會寫。

直到前陣子有個假期，不長不短，剛剛好適合單一城市的定點旅行，老公因為得上班，爽快批了我的預算和假單。正當我還在巴賽隆納，阿姆斯特丹，歌本哈根，巴黎，倫敦等目的地猶豫不決時，突然回過神來驚覺 –原來我得自己一個人去旅行！不過這樣的驚慌失措只持續了兩秒，A型的人最受不了被激，一但被逼到絕路，內心深處的休眠火山就會大噴發。因此自從接受了這個事實後，我成天沈浸在即將進行人生中第一次一個人自助旅行的亢奮情緒！

既然要來場華麗的冒險，英語可以通的地方通通被我打叉，我決定要向惡名昭彰，傳說中對觀光客極不友善的巴黎挑戰。

五光十色的巴黎

第一次，又是一個人來巴黎，我心想從熱門景點入門應該最容易。萬萬沒料到的是，巴黎腹地廣大，景點多到滿出來，哪怕只選三個大型博物館，也可以輕輕鬆鬆消磨掉四五天的時光。具有經驗的朋友告訴我，若要細細品嚐巴黎，應該好好待上一個月。不過我只有四天，而且住在距離巴黎只有三小時半的車程，要再來造訪不怕沒機會，大刀闊斧選了幾個我最感興趣的景點，展開這次旅程。

聖心堂 (Basilique du Sacré-Cœur)

在天上也在人間 

由於我下榻的旅館位於蒙馬特（Montmartre)山丘底，check-in要了房間鑰匙梳洗一下，我就往山丘上這座奇異的白色教堂出發。越往上走人潮越洶湧，到了教堂底下已是萬頭鑽動，完全不因身處山丘之頂而遺世孤立。這樣的盛況我記得在義大利看過幾次，佛羅倫斯的百花大教堂，威尼斯的聖馬可，羅馬的聖彼得大教堂，比薩或是米蘭的主教堂，外面也都是川流不息的觀光人潮，但在這裡，似乎還有更多的遊客來此感受這奇異的氛圍。因為他居高臨下，卻容易親近，外表純淨，卻被塵世喧囂包圍，他在天上在人間，或許就是這樣刻意抹去的距離，讓人更能感受到救贖。 

查了Wikipedia後發現，這座教堂的石材是石灰華（travertine)，會不斷滲出方解石的成份（calcite），才使得教堂外觀能夠維持純淨的白色，不會因年代久遠或污染變色。至於年代，以教堂來說並不算太久遠，建造時間為1875-1914年。比起動輒橫跨四五世紀的其他著名教堂，外觀容易因時間和重建的因素混合不同年代的風格，而聖心堂因為年代距離現在不遠，教堂的形式和風格維持了統一的羅馬拜占庭式（Roman-Byzantine)。三個巨型拱門撐起的柱廊，以及上方矗立的聖女貞德(Jeanne d'Arc)及聖路易九世(Louis IX de France)青銅雕像則象徵了法國革命的精神。

香榭麗舍大道 (Avenue des Champs-Élysées)

車如流水馬如龍 花月正春風

香榭麗舍原是直接音譯自法文 Champs-Élysées來的，字面上的意思是愛麗舍園地。而這名字的起源來自希臘神話中的極樂世界Elysium (Elysian Fields)，英雄仁義之士死後靈魂的安息之處。

這條兩公里長，始於協和廣場（Place de la Concorde），終於戴高樂廣場（Place Charles De Gaulle)，由埃及方尖碑(L'obélisque )及凱旋門（Arc de Triomphe)標示出兩端的大道，確實是現代人的極樂世界。

大道兩旁林立的精品店，露天咖啡座，大型商城等引來川流不息的車潮和人潮，縱使馬路和人行道再寬敞，也敵不過春天裡來自全世界想要一親香榭麗舍芳澤的遊客。坐在露天咖啡座的，排隊等著入席的，駐足觀賞櫥窗的，走馬看花的，拍照的，維持秩序的，把人行道擠得水瀉不通，像鍋煮沸的湯，一不小心泡沫就要溢出鍋緣流到馬路上去。我想，大概是因為每一個來到巴黎的旅人，都無法抗拒“在香榭麗舍大道啜飲咖啡”這樣的浪漫想像吧？

凱旋門象徵拿破崙政治軍事勢力的巔峰，位於戴高樂廣場中央（ 原名星型廣場，Place de l'Étoile ，象徵十二條呈星芒放射狀的大道），環狀道路僅供汽車通行，行人要參觀或登頂都要走地下道，更襯托出此巨型拱門的非凡氣勢。巴黎可登頂之處甚多，我心中已有選擇，便沒隨其他遊客入內了。

羅浮宮 (Palais du Louvre)

鉛華褪盡成永恆 

來巴黎朝聖而竟沒參觀羅浮宮者，大概也只我一人了。原因很簡單，這是下一次再次造訪巴黎的遺珠，不過沒有遺憾，因為我想我很快會再回來。由於單身旅行，我計畫每日在七點左右結束當日行程，羅浮宮就是這一天的最末一個行程。從凱旋門一路走到協和廣場，穿過杜勒利花園(Jardin des Tuileries)來到羅浮宮，這段在地圖上用手指輕輕滑過的直線路程，化成實際踩在地上的步履，花了我一個半小時。原來巴黎有這麼大！

冬盡春來的陽光對歐洲人來說簡直是一股魔力，是上天的恩賜，是不能暴殄的天物。杜勒利花園的水池旁，樹蔭底，長椅上處處是貪婪繾綣於萬縷春光的人們。我背著行囊不停踩著步伐，迫切地想快點見到這座住過好幾代法蘭西皇室的皇宮。正當我快要失去耐性時，一座小巧的凱旋門映入眼簾，拱門後隱約可見貝聿銘設計的玻璃金字塔，

在這以前，我不曉得玻璃金字塔一共有四座，一大三小，更不知道除了金字塔旁環繞著數個水池，巧妙地將四周的景致聚攏到水池與玻璃組成的流光世界。立體的和平面的，流動的和靜止的，古典的和現代的，繁複的和簡約的，都在這個空間裡交織，給我一種非常奇特的空間經驗。

儘管這樣的設計充滿爭議性，我卻覺得這正是巴黎帶給我的感覺，一個充滿歷史感與現代感的城市，如同羅浮宮的鎮館之寶蒙娜麗莎一般，存在於俗世之間卻又超越時代，種種變遷更加顯現出其永恆。